四川某县的清晨总被辣椒与花椒的香气唤醒。晨雾未散，肥娟小吃店的木门吱呀一声推开，蒸笼腾起的白雾裹着肉臊的焦香，在青石板路上蜿蜒成一条无形的河。店内，竹编灯笼在梁下轻晃，食客们围坐在长条木桌旁，瓷碗与竹筷碰撞的脆响，与远处菜贩的吆喝声交织成曲。这家深藏巷弄的小店，因一碗“担担面汤”成了县城人心中“清晨的仪式感”。
肥娟的“汤底哲学”
肥娟是这家店的掌勺人。她年过五旬，银发用木簪绾起，围裙上沾着经年的油渍，却总透着一股利落劲儿。店里的规矩是她定的：面汤必用筒骨与老母鸡熬足四小时，臊子要选肥瘦相间的后臀肉，连芽菜都得是自贡产的碎米芽菜。“担担面的魂在汤里，汤的魂在火候。”她常这么说。灶台边那口祖传的铜锅，锅底结着琥珀色的油垢，那是三十年汤底沉淀的“勋章”。
一勺汤底的“前世今生”
担担面的根在自贡，却在肥娟的砂锅里长出了新芽。相传清道光年间，小贩挑着扁担沿街叫卖，铜锅里红油翻滚，竹篓里装着面条与臊子，故名“担担面”。肥娟的祖父曾是挑担走街的卖面人，将配方带回县城，又根据本地口味改良：减了咸度，加了醪糟的回甘，再以高汤打底，成就了这道“担担面汤”。如今，肥娟的铜锅里，红油浮着白芝麻，臊子酥香，汤头醇厚，每一口都像在舌尖上演一场川味的交响乐。
食客们的“暗号江湖”
在肥娟小吃店，点担担面汤有不成文的规矩。老客进门便喊：“肥娟，来碗‘红白双绝’！”——这是指担担面配一碗冰镇凉虾，甜与辣的碰撞，恰似四川人的性格，热烈中藏着清凉。新客若点单，肥娟总会多问一句：“要‘温柔乡’还是‘火焰山’？”前者微辣带甜，后者麻香冲鼻。有位从重庆来的游客，尝了一口便拍桌：“这汤底，比洪崖洞的网红面还霸道！”肥娟听了，只是笑，铜勺在汤锅里搅动，将最后一把葱花撒进红油。
清晨的“治愈方程式”
县城的清晨，总有些疲惫的灵魂被担担面汤治愈。菜市场的摊主老周是店里的常客，天未亮便来吃面，吃完还要打包两碗给家人。肥娟总会在他的碗里多加一勺臊子，说：“卖菜辛苦，多吃点。”老周曾跟朋友炫耀：“肥娟的面汤，能治百病！”而那些赶早班车的上班族，则会点一份“速食版”，配着豆浆，将困意就着麻辣咽下。有位白领姑娘感慨：“这碗面，比闹钟还管用。”
匠心与传承的“慢火时光”
肥娟的担担面汤，从未想过登上美食榜单，却早已成了县城的“味觉地标”。她坚持手工剁臊、现熬高汤，拒绝用浓缩汤包。“机器做的，少了魂。”她说。店里最老的铜锅已用了四十年，锅柄磨得发亮，肥娟却舍不得换：“这锅，煮过十万碗面，有故事。”如今，她的外甥阿强开始跟着学艺，从挑面到调汤，一招一式皆得真传。肥娟常念叨：“手艺是活的，得传下去。”
晨光熹微，人间至味
日头渐高，肥娟小吃店的食客渐渐散去。灶台上剩下的汤底被肥娟小心收起——这是明天煮面的“底气”。她擦了擦额头的汗，望着空荡荡的街道，嘴角扬起一抹笑。远处，县中学的早读声响起，新一批食客正踏着晨光而来。而肥娟的担担面汤，将继续在这烟火人间，熬煮着属于四川的麻辣与温情。
后记：在四川的某个角落，总有一家小店，用一勺汤底、一碗面条，守着市井烟火，也守着代代相传的味觉密码。肥娟小吃店的担担面汤，或许不是最华丽的，却一定是最滚烫的。正如店门口那副褪色的对联所写：“一勺汤煮乾坤味，半生锅熬岁月情。”
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