重庆某县的老街，青石板路被岁月磨得发亮，拐角处的肥娟小吃店总在晨雾中亮起第一盏灯。店门口的竹匾里，暗红色的腊肉整齐排列，油脂在晨光中泛着琥珀色光泽。这是肥娟丈夫连夜熏制的成果——用柏树枝与柑橘皮慢火烘烤，肉香里裹着山林的松木气息与果皮的清甜。
“腊肉炒饭，豆咸香扑鼻！”肥娟的吆喝声混着油锅的“滋滋”声，唤醒整条街的食欲。她的炒饭不似快餐店的流水线出品，每一铲都带着市井的温度。腊肉丁、酸豆角、青椒碎在铁锅中翻飞，米饭吸饱了腊肉的咸香与豆角的酸爽，最后撒上一把现炒的黄豆，焦香瞬间在空气中炸开。
腊肉：山城岁月的凝香
肥娟家的腊肉，是山城人刻在基因里的乡愁。每年冬至后，她便与丈夫驱车三十里，到深山农户家收购土猪。这些猪吃红薯藤与玉米长大，肉质紧实，肥膘透亮。腌制时，她坚持用祖传的配方：粗盐、花椒、八角与少量白酒，揉搓入味后悬挂在灶台上方，让炊烟与柴火的气息自然渗透。
“熏腊肉得看火候，柏树枝太烈会苦，柑橘皮太少又缺甜。”肥娟边切腊肉边说。她将腊肉切成指甲盖大小的丁，肥瘦相间，在热油中煸炒至透明，油脂化作琥珀色的汤汁，与米饭交融时，每一粒米都裹上了腊香的魂魄。
酸豆角与炒黄豆：市井小吃的智慧
若说腊肉是炒饭的灵魂，酸豆角与炒黄豆便是点睛之笔。肥娟的酸豆角来自自家泡菜坛，嫩豆角用井水洗净，晾干后裹上盐与辣椒，在陶罐中发酵半月，酸香中带着一丝清甜。炒黄豆则需现磨现炒——黄豆在石磨中碾成粗粉，铁锅烧热后撒入，小火慢焙至焦黄，撒盐时“噼啪”作响，豆香瞬间弥漫整间厨房。
“酸豆角解腻，黄豆提香，缺一不可。”肥娟将三者倒入铁锅，手腕一抖，锅铲翻飞如舞。腊肉的咸香、豆角的酸爽、黄豆的焦脆在高温中碰撞，米饭裹着油光，在铁铲的挤压下逐渐松散，每一粒都吸饱了复合的香气。
食客的乡愁盛宴
正午时分，小店挤满了人。建筑工人老李端着炒饭，蹲在门槛上吃得满头大汗：“这腊肉香得勾魂！我老家也熏腊肉，但没这么讲究。”他夹起一块肥瘦相间的腊肉丁，油脂在齿间化开，咸香中带着淡淡的烟熏味，酸豆角的酸爽瞬间冲淡了油腻。
放学的孩子则更爱那把炒黄豆。小楠用勺子舀起一勺黄豆，脆生生地嚼着，突然“哎呀”一声——黄豆太烫，在舌尖上跳起了舞。肥娟笑着递过一杯凉茶：“慢点吃，黄豆要趁热，腊肉得配饭！”孩子们咯咯笑着，将炒饭与黄豆拌在一起，酸辣咸香在舌尖奏响交响曲。
市井匠心：从“烟火气”到“人情味”
肥娟的厨房是半开放式的，三口铁锅并排而立，调料罐上贴着手写的标签：“腊肉专用盐”“酸豆角老汤”。她总说：“炒饭和做人一样，得用心。”腊肉必选肥瘦三七开的部位，酸豆角只用嫩头，连炒黄豆的火候都要精确到秒——多一分则焦苦，少一分则不脆。
有食客建议她用预制腊肉，省时省力。她却摇头：“机器熏的腊肉没灵魂，少了烟火气。”她的腊肉要挂在灶台边，让炊烟与柴火慢慢渗透，就像山城人的日子，慢火细炖才出滋味。
温情底色：一碗炒饭里的乡愁
肥娟的菜单上，腊肉炒饭8元，加酸豆角或黄豆各1元。她总给独居老人多盛一勺腊肉，给孩子们多抓一把黄豆。有位拾荒老人常来，只点一碗白饭。肥娟便悄悄往他碗里埋几块腊肉丁，老人发现后，红着眼眶说：“我儿子在广东打工，三年没回家了……这腊肉，像他小时候做的味儿。”
去年冬天，有位游客举着相机记录炒饭过程，问肥娟：“为啥不涨价？这手艺值更多钱。”她笑道：“腊肉是乡愁，炒饭是日子，贵了，乡亲们就舍不得吃了。”那一刻，铁锅中的腊香与豆香，成了整座县城最温暖的乡音。
山城烟火，永续乡愁
暮色四合时，肥娟小吃店的霓虹灯亮起。腊肉在竹匾中散发着琥珀色的光泽，炒锅里的黄豆仍在“噼啪”作响，孩子们的笑声与油锅的“滋滋”声交织成歌。肥娟擦着汗，丈夫在后厨清点存货——明日又该去熏制新一批腊肉了。
这座县城的市井烟火，因一碗腊肉炒饭而更显生动。腊肉的咸香是山城人的乡愁，豆角的酸爽是市井的灵动，而肥娟夫妇的坚守，则是这座小城最温暖的密码。正如店门口的对联所写：“腊香一缕传乡情，烟火百年暖人心。”
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