重庆某县的老街，晨雾未散时，肥娟小吃店的灶火已噼啪作响。陶罐中酸菜与鸡血在浓汤里翻滚，酸香裹着辣意穿透薄雾，引得早市摊贩与上学孩童循香而来。案板上，暗红鸡血块在酸汤中沉浮，酸菜叶吸饱了汤汁，泛着油润的琥珀色。这是肥娟独创的“酸菜鸡血”——酸辣如刀锋，鲜香似暗涌，成为整条街的“晨间密码”。
“酸菜鸡血，酸辣开胃！”肥娟的吆喝声混着陶罐的“咕嘟”声，唤醒沉睡的街巷。她的鸡血不似寻常汤羹的寡淡，每一勺都带着山城人的泼辣劲：鸡血现煮现切，酸菜自腌自炒，连汤底都熬足时辰，酸得透骨，辣得舒坦。
鸡血秘技：鲜嫩无腥的刀工与火候
肥娟的鸡血，是清晨从屠宰场接来的“头道血”。新鲜鸡血需迅速加入盐水搅拌，凝固后切成拇指厚的块状，再入沸水焯至表面微皱。“鸡血要嫩，火候是关键。”她边说边将鸡血块浸入冷水，指尖轻按感受弹性，“太老会发硬，太嫩又易散。”
焯好的鸡血块需在冰水中静置十分钟，锁住鲜嫩。肥娟的丈夫负责备酸菜：自家腌的青菜头切丝，与泡椒、姜蒜在铁锅中猛火快炒，酸香瞬间炸开。“酸菜要炒得干香，酸味才够透。”他边说边将酸菜丝倒入陶罐，与高汤同煮，酸香与辣意在罐中交织成网。
酸辣炼狱：坛中酸香与灶上辣意的对决
肥娟的酸汤底料，是酸菜与辣椒的“酸辣炼狱”。自家腌的酸萝卜切丁，与石柱红辣椒、青花椒在石臼中捣碎，再添一勺猪油与山胡椒油。“酸要酸得清爽，辣要辣得通透。”她边说边将底料倒入热油，酸香混着辣意直冲鼻腔，灶火映红她的脸庞。
炒香的底料中，先下酸菜丝与鸡血块猛火煮沸，再撒入豆腐皮与木耳丝。陶罐盖紧后小火慢炖，酸香渗入鸡血纹理，辣意裹住配菜纤维。端上桌时，罐中酸汤仍在“咕嘟”冒泡，鸡血块颤巍巍地浸在红汤里，酸菜丝与配菜浮沉如舟，仿佛一锅沸腾的酸辣江湖。
食客的酸辣朝圣
晨光初透时，小店挤满了人。建筑工人老陈满头大汗，舀起一勺鸡血块：“这酸味够劲！干完活来一碗，浑身都舒坦！”他吹开热气，鸡血块入口即化，酸汤顺着喉管滚落，辣得他眯眼直呼“过瘾”，却又忍不住再舀一勺。
邻桌的老人则更爱酸菜的脆嫩。王婆婆用筷子夹起酸菜丝，酸香混着辣意在齿间炸开，她眯眼笑道：“这酸菜像小时候灶台上的味道，鸡血嫩得像豆腐！”她的孙女举着勺子喝汤，酸得小脸皱成一团，却又嚷着“再来一碗”。
市井匠心：从“坛中香”到“灶上魂”
肥娟的厨房是半开放式的，两口陶罐与一排酸菜坛占据半壁江山。她总说：“做酸菜鸡血和做人一样，得熬得住。”酸菜需腌足四十九天，坛口要封三层油纸；鸡血要现煮现切，汤底要熬足时辰。
有食客建议她用速成酸菜包，省时省力。她却摇头：“酸菜包少了‘坛中香’，味道像工厂出来的。”她的酸菜要经三道工序：选菜、晾晒、入坛，每一步都需手工把控时辰，就像山城人的日子，慢火细腌才出滋味。
温情底色：一碗鸡血里的乡愁
肥娟的菜单上，酸菜鸡血按大中小碗卖，小碗8元，配一碗米饭。她总给独行老人多加两勺鸡血，给带孩子的家庭少放辣椒。有位拾荒老人常来，只点小碗鸡血配馒头。肥娟便悄悄往他碗里埋几块豆腐皮，老人发现后，红着眼眶说：“我儿子在广州打工，八年没回家了……这鸡血，像他小时候偷喝的灶汤。”
去年深秋，有位游客举着相机记录炖煮过程，问肥娟：“为啥不涨价？这手艺值更多钱。”她笑道：“鸡血是乡愁，酸汤是日子，贵了，街坊们就舍不得吃了。”那一刻，陶罐中的酸香与热气，成了整座县城最温暖的晨歌。
山城烟火，永续酸辣
正午时分，肥娟小吃店的霓虹灯已熄，灶火却未停。陶罐中的鸡血渐少，酸汤却愈发浓稠，食客们抹着汗举碗相碰，笑声混着酸香飘向远方。肥娟擦着汗，丈夫在后厨清洗陶罐——明日又该腌制新一批酸菜了。
这座县城的市井烟火，因一锅酸菜鸡血而更显炽烈。鸡血的嫩滑是山城人的温柔，酸菜的脆爽是市井的热烈，而肥娟夫妇的坚守，则是这座小城最滚烫的密码。正如店门口的对联所写：“酸香一缕燃晨光，烟火百年暖肝肠。”
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