贵州某县的清晨总裹着薄纱般的雾气，青石板路泛着湿润的光。巷尾的肥娟小吃店早早支起木窗，竹帘半卷，一口陶制酸汤锅在灶上咕嘟冒泡，番茄与木姜子的酸香混着辣椒的辛烈，像团跳动的火焰，顺着晨风钻进每户人家的窗棂。肥娟系着靛蓝布围裙，正将一盆现摘的野生番茄倒入酸汤，汤色瞬间转红，泛起细密的气泡。这家开了二十二年的老店，最拿手的便是那锅酸汤鱼——酸得醇厚，辣得温柔，鲜得让人咬掉舌头，是苗岭人舌尖上的“乡愁密码”。
一坛酸汤，半生守候
肥娟的酸汤，魂在“红酸”。她坚持用本地野生番茄与糯米发酵，每年立秋后选最饱满的番茄，洗净晾干，与蒸熟的糯米按十比一的比例层层码进陶坛，撒上盐与自酿的米酒，再封上芭蕉叶。坛子埋在院角的阴凉处，任其在时光里沉睡半年。“酸汤要‘活’的，”肥娟总说，“时间短了生涩，长了寡淡，一百八十天刚够出那股子醇劲儿。”开坛时，酸香冲得人眯眼，她却捧着酸汤笑：“这汤，比金子还养胃。”
鱼与酸汤的共舞
选鱼是场仪式。肥娟只认清水江的角角鱼（学名江团），两斤左右最宜——肉质细嫩如脂，鱼刺少而软。杀鱼时，她亲自操刀，片鱼片薄如蝉翼，鱼骨斩成小段，鱼头留着吊汤。灶上的铁锅烧得滚烫，先下姜片、蒜瓣与野山椒爆香，再泼一瓢熬了整夜的骨汤，汤色转白时倒入酸汤，撒一把木姜子与糟辣椒。酸汤沸腾时，铺上鱼片，盖锅焖三分钟，最后撒把薄荷叶与青蒜苗，淋一勺现炸的辣椒油，便可出锅。鱼片嫩得打颤，酸汤浓得挂勺，食客老吴头总说：“这鱼和酸汤，像对老夫妻，谁也离不得谁。”
晌午的酸香盛宴
日头爬到头顶时，小店成了晌午的江湖。穿苗绣围裙的阿婆捧着海碗蹲在门槛上吃，赶集的汉子挤在方桌前抢最后一块鱼肉，连巷口的黄狗都趴在地上，眼巴巴望着灶台。肥娟的儿子阿勇负责掌勺，他颠勺时总爱哼两句苗家飞歌，火苗窜得老高，酸香混着歌声在巷子里飘荡。有次女儿小芸偷懒，用了超市买的番茄酱调酸汤，肥娟尝了一口，直接把整锅酸汤鱼倒进泔水桶：“手艺人的良心，不能让这酸汤给糟蹋了！”
雨季与酸汤鱼的私语
夏日的雨总爱在午后突袭。肥娟将竹帘卷到顶，雨丝混着鱼香飘进巷子。穿蓑衣的外卖小哥冲进来，甩了甩头上的水：“阿姨，来份酸汤鱼，加辣！”肥娟笑着应下，又塞给他一碗热姜茶。小哥边吃边哈气：“这酸辣劲儿，比暖炉还管用！”雨停时，碗已见底，他抹抹嘴，留下一句：“明天还来！”便骑着电动车消失在雨幕里。墙角的炭火盆噼啪作响，映红了食客们的脸，却映不红满锅的酸汤。
传承与叛逆的碰撞
小芸如今也能独当一面，却总爱在传统里添点新意。她偷偷在酸汤里加了半勺柠檬汁，说是“让酸味更清爽”。肥娟尝了一口，眉头皱得能夹筷子：“这哪是酸汤鱼？分明是泰式冬阴功！”可食客们却买账，有位年轻姑娘连吃三天，最后说：“阿姨，你这闺女的手艺，倒也别有一番风味。”肥娟听了，嘴上骂“没规矩”，夜里却偷偷翻出母亲的老菜谱，在“酸汤鱼”那一页，用红笔添了句：“可加柠檬汁，半勺为宜，需临出锅前挤入。”
暮色中的酸香余韵
夕阳西下时，肥娟小吃店的灯又亮了起来。最后一锅酸汤鱼被端走，肥娟才摘下围裙，坐在门槛上歇脚。阿勇递来一碗酸汤：“妈，你也尝尝。”肥娟摇头：“我闻这味儿二十二年了，早刻进骨头里了。”小芸凑过来，晃着她的胳膊：“妈，明天我想试试加香茅草……”肥娟笑着拍开她的手：“去去去，先把酸汤的发酵时间练明白再说！”
这条老街的故事，总在酸香中延续。肥娟小吃的酸汤鱼，像首写满岁月的诗，酸香是韵脚，鲜嫩是平仄，而那口陶制酸汤锅，便是最滚烫的标点。当暮色再次笼罩小巷时，又有人推门而入：“阿姨，来份酸汤鱼！”——这声音，肥娟听了二十二年，却永远听不腻。
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