四川某县的清晨总裹着辣椒的焦香，青石板路泛着露水的微光。巷尾的肥娟小吃店早早支起木窗，竹帘半卷，一口青花瓷盆在案上泛着油亮的光——盆里是刚调好的红油，辣椒碎与花椒在油中沉浮，像团未燃尽的火焰。肥娟系着靛蓝围裙，正将一只煮好的三黄鸡浸入冰水，鸡皮遇冷收缩，泛起细密的褶皱。这家开了二十七年的老店，最拿手的便是那盘口水鸡——麻辣得直戳心尖，鲜嫩得入口即化，是老街人舌尖上的“瘾君子”。
一勺红油，半生执念
肥娟的口水鸡，魂在红油。她坚持用本地菜籽油与二荆条辣椒按四比六熬制，先下老姜、蒜瓣与八角桂皮炸出焦香，再撒一把汉源花椒，小火慢熬至油色转红。最绝的是那勺秘制酱汁——用腐乳、芝麻酱与黄酒调成糊状，临淋鸡前搅入红油，瞬间激出层次分明的香。“红油要‘活’的，”肥娟总说，“油温高了发苦，低了不香，七成热下料，九成热关火，刚够锁住味儿。”调好的酱汁红得发亮，她却捧着瓷盆笑：“这油，比胭脂还养人。”
鸡与红油的缠绵
选鸡是场仪式。肥娟只认本地散养的三黄鸡，两斤半最宜——肉质细嫩，鸡皮薄而有弹性。杀鸡时，她亲自操刀，褪毛后整只入锅，加料酒、葱段与老姜，大火煮沸后转小火焖十分钟，再关火浸二十分钟。“鸡要‘嫩’的，”她常念叨，“煮老了柴，浸短了生，三十分钟刚够出那股子滑劲儿。”捞出后立刻浸入冰水，鸡皮脆得能听见响，鸡肉紧实却不柴。斩块时，刀刃贴着骨头游走，鸡块方方正正，像块温润的白玉。最后淋上红油酱汁，撒把花生碎与葱花，一盘口水鸡便成了——红亮油润，香辣扑鼻。
晌午的麻辣狂欢
日头爬到头顶时，小店成了晌午的江湖。穿汗衫的菜农捧着瓷盘蹲在门槛上吃，上班族挤在方桌前抢最后一块鸡肉，连巷口的黄狗都趴在地上，眼巴巴望着案板。肥娟的丈夫老周负责斩鸡，他刀工极快，鸡块在他掌下翻飞，像群听话的白鸽。有次女儿小棠偷懒，用了超市买的冻鸡，肥娟尝了一口，直接把整盘口水鸡倒进泔水桶：“手艺人的脸，不能让这冻鸡给丢了！”
雨季与口水鸡的私语
夏日的雨总爱在午后突袭。肥娟将竹帘卷到顶，雨丝混着鸡香飘进巷子。穿雨衣的外卖小哥冲进来，甩了甩头上的水：“阿姨，来份口水鸡，加麻！”肥娟笑着应下，又塞给他一条干毛巾。小哥边吃边哈气：“这麻辣劲儿，比姜汤还驱寒！”雨停时，盘已见底，他抹抹嘴，留下一句：“明天还来！”便骑着电动车消失在雨幕里。墙角的老风扇吱呀呀转着，吹散了暑气，却吹不散满屋的麻辣香。
传承与叛逆的碰撞
小棠如今也能独当一面，却总爱在传统里添点新意。她偷偷在酱汁里加了半勺柠檬汁，说是“让麻味更清爽”。肥娟尝了一口，眉头皱得能夹筷子：“这哪是口水鸡？分明是泰式凉拌鸡！”可食客们却买账，有位年轻姑娘连吃三天，最后说：“阿姨，你这闺女的手艺，倒也别有一番风味。”肥娟听了，嘴上骂“没规矩”，夜里却偷偷翻出母亲的老菜谱，在“口水鸡”那一页，用红笔添了句：“可加柠檬汁，半勺为宜，需临淋酱前挤入。”
暮色中的麻辣余韵
夕阳西下时，肥娟小吃店的灯又亮了起来。最后一盘口水鸡被端走，肥娟才摘下围裙，坐在门槛上歇脚。老周递来一碗鸡汤：“你也尝尝。”肥娟摇头：“我闻这味儿二十七年了，早刻进骨头里了。”小棠凑过来，晃着她的胳膊：“妈，明天我想试试加藤椒……”肥娟笑着拍开她的手：“去去去，先把鸡的火候练明白再说！”
这条老街的故事，总在麻辣中延续。肥娟小吃的口水鸡，像首写满岁月的歌，麻辣是旋律，鲜嫩是节奏，而那口青花瓷盆，便是最滚烫的音符。当暮色再次笼罩小巷时，又有人推门而入：“阿姨，来份口水鸡！”——这声音，肥娟听了二十七年，却永远听不腻。
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