浙江某县的秋晨总裹着薄雾，蟹塘的水面浮着一层银纱。肥娟踩着木船划进塘心，竹篙点破水面，惊得几只青蟹慌慌张张钻进芦苇丛。她蹲下身，手指轻轻拨开水草，蟹壳泛着青灰，肚皮雪白如瓷，“看这白肚，说明蟹吃的是塘里的螺蛳和水草，没喂过饲料。”
二十年前，肥娟的公公承包了这片蟹塘。他总说：“蟹好不好，全看塘。”他在塘里种了伊乐藻，又撒了螺蛳苗，“螺蛳是蟹的天然饵料，还能净化水质。”肥娟接手后，保留了老法子，只在蟹蜕壳时添些玉米和鱼干，“蜕壳期蟹软，得补点钙。”她边说边捞起一只蟹，蟹爪上的绒毛浓密，“绒毛密的蟹，肉才肥。”
灶间的月光，蒸笼里的时光哲学
肥娟的厨房在蟹塘边的青砖房里，三口老式蒸笼叠在土灶上，最底下那口专蒸大闸蟹。她掀开竹制的笼盖，蒸汽裹着蟹香扑面而来，“蒸蟹得用竹笼，透气，蟹黄不散。”她边说边往笼底铺了层紫苏叶，“紫苏去寒，还能提鲜，是老祖宗传下的法子。”
除了紫苏，肥娟还有个小陶罐装着秘制蘸料：姜丝、香醋和一勺黄酒。“姜丝去腥，香醋提酸，黄酒增香，比例得按三比二比一调。”她用木勺搅着蘸料，突然笑了，“我公公当年总说‘蟹性寒，蘸料得暖’，现在我也这么教客人。”
蟹的仪式感，从捆绑到入笼的讲究
肥娟将洗净的蟹放在木板上，取来浸过水的麻绳。“捆绑蟹得用活结，太紧蟹疼，太松蒸的时候会挣开。”她边说边将蟹肚朝上，“肚皮朝上蒸，蟹黄才不会漏。”她手指翻飞，麻绳在蟹爪间穿梭，三两下就把蟹捆成个“小包裹”。
捆好的蟹被整齐码进竹笼，肥娟往锅里添了把柴火，“蒸蟹得用大火，水沸后蒸十五分钟。”她掀开锅盖看了眼，“时间短了蟹不熟，长了肉老。”十分钟后，她关了火，却没急着掀笼，“让蟹在蒸汽里焖两分钟，肉更嫩。”
秋宴的烟火，一只蟹的团圆情
“肥娟，给我们来六只蟹！”穿唐装的周大爷拄着拐杖进门，他是蟹塘的老主顾，每年秋天必来。“知道啦，给您挑最大的。”肥娟应着，用竹夹将蟹夹进粗瓷盘——蟹壳泛着油亮的光，蟹腿上的绒毛沾着水珠，紫苏叶的清香混着蟹香，直往鼻尖钻。
周大爷戴上老花镜，用蟹八件敲开蟹壳，“肥娟的蟹，黄满膏肥，咬一口满嘴香！”他边说边往肥娟碗里夹了块蟹黄，“你忙半天，自己也尝尝。”肥娟摇头：“我闻着蟹香就饱了。”话音未落，几个年轻人挤进店门：“阿姨，我们要十只！带回去给爸妈吃！”肥娟笑着应下，转身又钻进厨房——蒸笼再次“呼呼”作响，蟹香在巷子里飘散。
老食客的偏执，二十年不变的水与火
肥娟的菜单二十年没变：清蒸大闸蟹、蟹黄汤包、蟹粉小笼。有食客劝她：“现在流行香辣蟹，您也添道菜？”她摇头：“我就这手艺，别糟蹋了。”她仍坚持用土灶蒸蟹，“煤气灶火太急，蟹壳容易裂。”
去年，县城搞“美食节”，主办方邀肥娟去摆摊。她去了两天就回来了：“摊位费太贵，蟹得涨价，可我不想坑老主顾。”周大爷听说后，拍着桌子说：“肥娟，你做得对！咱就守着这蟹塘，把蟹蒸好，比啥都强！”
游子舌尖的乡愁，一笼蟹的温柔牵挂
在上海工作的李阳每次回家，第一站必是肥娟的小店。“阿姨，我要吃清蒸大闸蟹，多放点紫苏！”他边说边掏手机，“我得拍给我同事看，让他们馋馋。”肥娟笑着往笼底多铺了层紫苏叶：“你小子，出去几年倒会挑了。”
那天，店里坐满了归乡的年轻人。他们举着蟹壳碰杯，说这味道是“童年的记忆”——小时候，他们蹲在蟹塘边看肥娟捞蟹，公公会给他们盛一碗蟹黄拌饭；如今，他们带着孩子来吃蟹，孩子学着大人的样子敲蟹壳，被蟹黄糊了满脸，却不肯放下筷子。
肥娟看着，眼眶有点热。她想起公公的话：“人活一世，能守住一口塘、一笼蟹，就是福气。”而她的清蒸大闸蟹，正是这福气里最鲜甜的注脚——秋天的风掠过蟹塘，蒸笼里的蟹仍在“咕嘟”作响，蟹香的气息，永远在巷深处等着归人。
巷深处的江湖，永远滚烫的蟹香
暮色渐浓，蟹塘的水面泛着金波。肥娟站在店门口，看孩子们举着蟹壳当“盾牌”追逐，看上班族拎着打包盒匆匆赶路，看老人们摇着蒲扇聊蟹塘的收成。她忽然觉得，这间小店就像一笼清蒸大闸蟹——没有浓油赤酱的张扬，却用最本真的鲜甜，酿出了秋天的暖与柔。
而这份暖柔，正随着蟹香飘进每个浙江人的心里。它是一只蟹的饱满，是邻里间的碰杯，是游子归乡时最踏实的念想。
正如肥娟常说的：“人活一世，能守住一口塘、一笼蟹，就是最大的江湖。”而她的清蒸大闸蟹，正是这江湖里最滚烫的传奇——秋天的风掠过，蒸笼里的蟹香仍在弥漫，鲜甜的气息，永远在巷深处等着与归人重逢。
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