在山东某县的青石巷深处，有一家挂着朱漆匾额的“肥娟小吃”。店主肥娟是位四十余岁的妇人，圆脸常带笑意，围裙上沾着面粉与油渍，却总透着利落劲儿。店内木桌擦得锃亮，墙上挂着老照片：1923年，肥娟的曾祖父在县里开了第一家“锅烧鸭铺”，用祖传的卤汤与炸制手艺，让这道鲁菜经典成了当地宴席的“脸面”。如今，肥娟将老铺改作小吃店，却仍保留着那口铸铁卤锅，锅沿刻着“百年匠心”四个字，被岁月磨得发亮。
锅烧鸭的百年魂
锅烧鸭的精髓，全在“卤”与“炸”的功夫。肥娟每日清晨五点便起身，将整鸭去内脏后投入卤锅——这锅汤是曾祖父传下的方子，用八角、茴香、丁香、花椒等十余味香料，配以老母鸡、猪骨熬制的高汤，文火慢煨三小时。鸭子入锅时，肥娟总要念叨：“火不能急，得让香料钻进每一丝肉里。”待鸭皮呈枣红色，用筷子轻戳鸭腿，能轻易穿透却不脱形，方算卤透。此时捞出晾干，鸭皮紧绷如鼓，泛着油亮的光。
炸制如艺，酥脆入魂
午后的阳光斜照进厨房，肥娟开始炸鸭。她将花生油烧至七成热，双手提着鸭腿，缓缓将鸭子浸入油锅。瞬间，油花翻滚，香气炸开，引得巷口的孩童踮脚张望。肥娟手持长筷，不时翻动鸭子，让每一寸皮都受热均匀。“炸锅烧鸭，火候是命！”她常对学徒说，“油太热，皮焦肉生；油太凉，皮软不脆。”待鸭皮呈金黄色，泛着琉璃般的光泽，她迅速捞起，放在砧板上剁块——刀落处，皮与肉自然分离，露出雪白的鸭肉，汁水微渗，诱人至极。
食客心中的“黄金甲”
“肥娟姐，来份锅烧鸭！”傍晚时分，店内坐满食客。退休教师老周是常客，他总说：“这鸭皮，比金子还脆！”的确，咬下时能听见“咔嚓”一声，酥皮在齿间碎裂，露出底下嫩滑的鸭肉，咸香中带着卤料的醇厚，回味时竟有一丝甜意。年轻人小李则爱搭配甜面酱与葱丝，用薄饼卷着吃：“鸭皮脆、肉嫩、酱香，一口下去，满嘴都是幸福！”肥娟站在柜台后，看着食客们满足的神情，眼角笑出细纹。
百年老号的新故事
去年冬天，县里举办美食节，肥娟带着锅烧鸭参赛。评委们尝后纷纷惊叹：“这味道，和八十年代北京仿膳饭庄的宫廷菜一模一样！”原来，肥娟的祖父曾在北京学艺，将宫廷锅烧鸭的技法带回山东，结合本地口味改良，才有了今日的独特风味。
美食节上，肥娟的摊位前排起长队，连外地游客都慕名而来。一位北京食客说：“我在全聚德吃过烤鸭，却没尝过这般酥脆的锅烧鸭，肥娟姐，您得把店开到全国去！”肥娟笑着摇头：“我这小店，守着县里的老味道就够了。”
温情与传承
肥娟小吃不仅是美食的聚集地，更是县里人的“第二客厅”。放学后，孩子们总爱挤在店里，一边啃鸭腿，一边听肥娟讲老铺的故事：“我爷爷说，做锅烧鸭，得像对人一样，用心才能出好味。”有时，食客们会聊起县里的变迁：谁家孩子考上了大学，哪条老街要拆迁……肥娟总静静听着，偶尔插句玩笑，让店内充满笑声。她常说：“锅烧鸭能传百年，靠的不是秘方，是人心。”
酥香不散，百年长存
如今，肥娟的女儿已开始学做锅烧鸭。小姑娘系着围裙，站在卤锅前，认真记下母亲说的每一句话：“火候、香料、时间，缺一不可。”窗外，夕阳将青石巷染成金黄色，肥娟小吃的匾额在风中轻轻晃动。百年前，曾祖父用一口卤锅开启了锅烧鸭的传奇；百年后，肥娟与女儿用同样的手艺，守着这份酥香与温情。或许，这就是美食最动人的力量——它不仅是味觉的记忆，更是一代代人，对生活最真挚的热爱。
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