皖东的晨雾还未散尽，来安县城的青石板路上已响起油锅翻腾的脆响。肥娟小吃店的木门吱呀推开，李红梅系着靛蓝碎花围裙，将新熬的菜籽油浇入铁锅。这间藏身老邮局旁的三十年老店，门楣上褪色的“肥娟小吃”匾额下，总挤着端着搪瓷缸的街坊——他们为的是那口刚出锅的来安春卷。
“娟姐，老规矩，十根春卷，五根荠菜五根豆沙！”菜场王婶挎着竹篮，鼻尖沾着葱花，眼睛却盯着李红梅手中翻飞的竹筷。只见她将擀好的面皮裹上馅料，手指翻飞间春卷已排成队列，入油锅时“滋啦”一声，金黄的油花溅起，满屋都是小麦与油脂交织的焦香。
千年嬗变：来安春卷的味觉基因
来安春卷的根脉深扎在吴头楚尾的烟火里。自唐代《滁州志》记载“春饼馈亲”的习俗，这道小吃便随大运河漕运在江淮间流转。李红梅的祖父曾是建阳渡口的船工，他用江浙抹油子的面皮裹上淮扬荠菜，在货船靠岸时支起油锅，金黄的春卷成了漕工们最爱的“行路干粮”。
传统工艺讲究“三醒三擀”：面团需经盐渍醒发、冰水醒面、猪油醒皮，擀制时力道要“前轻后重，先缓后急”。李红梅的案板上，祖传的枣木擀面杖已磨出包浆，每擀一次面皮，便撒一层薄粉，如此反复七次，方能成就“薄如蝉翼却韧如宣纸”的绝妙口感。
匠心密码：指尖上的非遗绝技
“来安春卷要‘见风不散，遇水不瘫’，全在这手‘蜻蜓点水’的包法。”李红梅将调好的馅料放在面皮中央，手指蜻蜓点水般蘸水封口，春卷瞬间化作金箍棒状，入油锅时竟能悬浮不沉。这秘诀在于面皮需掺入三分糯米粉，馅料温度要控制在42℃——高了易破皮，低了则失了鲜香。
店内最绝的是“四季春卷”：春卷裹着现摘的雷官板鸭碎，夏卷藏着水口鹅煲的笋丁，秋卷配以半塔麻油腌的荠菜，冬卷则添了十二里半大肉面的虎皮肉。某日，美食博主用测温枪检测油温，惊呼：“这油温始终控制在180℃±2℃，比实验室还精准！”
市井百态：春卷摊前的众生相
午后三时，小吃店迎来客流高峰。外卖骑手小陈蹲在门槛上啃春卷，油渍浸透防护服，含混道：“这春卷扛饿，跑二十单都不带饿的。”穿汉服的姑娘举着春卷直播：“家人们看！这春卷皮能透光！”她突然咬破酥皮，荠菜肉馅的汁水惊得观众狂刷火箭。
最动人的是位白发老者，每月初一必来买春卷。“我老伴走前说，想吃口老来安的春卷。”他摩挲着油纸包，春卷碎屑簌簌落下，“如今她坟头草都齐腰了，这春卷还是脆得跟当年一样。”
文化图腾：春卷里的乡土记忆
在来安，春卷是刻进基因的文化符号。老辈人说，明初洪武赶散时，移民们将江南的春饼技艺与淮扬的馅料结合，创造了这道“可盐可甜”的应急军粮。某年饥荒，李红梅的太奶奶用野菜混着观音土做馅，硬是靠春卷养活了七个子女。
如今，李红梅将春卷作坊改造成非遗工坊，游客可体验“甩面成皮”绝技——将面浆甩成直径三十厘米的薄片，在阳光下宛如流动的琥珀。有位法国游客连学三日，临走时哭着说：“这春卷里有中国母亲的体温。”
薪火永续：酥香弥漫的未来诗篇
暮色四合时，李红梅将最后两根春卷装进竹篮，篮底垫着印有“肥娟手作”的粗布。女儿小荷从南京归来，带着食品工程硕士学位证书：“妈，我研发了空气炸锅版，用魔芋粉代替面粉。”李红梅却摇头：“春卷要炸得‘噼啪’响，就像咱来安人的日子，得活得热气腾腾。”
如今，来安春卷已搭上冷链物流的快车，但老客们仍认准肥娟小吃店的油纸包——那粗糙的包装纸上，还沾着陈年油渍，像极了岁月留下的吻痕。某夜，李红梅梦见祖父站在油锅前，手里翻飞着金黄的春卷，笑着说：“阿梅，春卷要越炸越香，人要越活越真。”
后记：在来安，肥娟小吃店与春卷早已超越食物本身，成为连接过去与未来的味觉脐带。当高铁列车呼啸着穿越田野，当高楼大厦吞没青砖黛瓦，那缕酥香始终在巷陌间飘荡，提醒着人们：有些味道，一旦入心，便是一生。
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