贵州某县的清晨，青石巷还笼在薄纱般的雾气里，肥娟小吃店的灶台已腾起袅袅炊烟。一口铁锅咕嘟咕嘟煮着红亮亮的酸汤，酸香混着辣味钻进巷弄，勾得早起的人们脚步直往店里拐。店主肥娟系着靛蓝围裙，正往碗里码放晶莹的粉条，案板上堆着现炸的酥黄豆、切得细碎的折耳根，还有那勺让人口舌生津的秘制红油——“今早的酸汤熬得够味！”她笑着对第一个进门的食客说，话音未落，对方已迫不及待地喊：“肥娟姐，来碗酸辣粉，多加酸菜！”
酸汤里的时光秘方
肥娟的酸辣粉，魂在那一锅酸汤。她选用本地小番茄与红辣椒，按三比一的比例混合，装进陶坛里密封发酵。“要晒足三十个太阳，淋三场雨水，酸味才够醇。”她总这样对好奇的食客解释。
开坛时，酸香扑鼻，番茄的甜与辣椒的辣已融成琥珀色的浓浆。熬汤时，她加入现杀的鲫鱼骨与老姜片，小火慢煨两小时，让鱼鲜与酸香层层交织。有老饕尝过直咂嘴：“这酸，像把贵州的山风都煮进了锅里！”
手工粉条的柔韧筋骨
与酸汤相配的，是肥娟亲手做的红薯粉。她挑本地红皮红薯，蒸熟后捣成泥，掺入木薯粉揉成面团。“面要揉到‘三光’——手光、盆光、面光。”她边揉边对学徒说，手臂上的肌肉随着动作起伏。面团醒好后，用特制的漏勺压成细粉，落入沸水锅中翻滚三分钟即捞。“机器粉太硬，少了手工的柔劲。”她捞起一筷子粉展示，粉条透亮如玉，夹起来能弹起半寸高。
红油辣子的灵魂点睛
贵州人吃酸辣粉，离不开那勺红油辣子。肥娟的辣子，是用三种本地辣椒混合炒制：二荆条增香，朝天椒提辣，灯笼椒添色。铁锅烧热后，辣椒与花椒、八角一同翻炒，待香气四溢时捣碎成末。淋上滚烫的菜籽油，“滋啦”一声，辣香冲天而起。“辣子要现吃现淋，”肥娟边淋油边说，“放久了香气就跑光啦！”年轻人总爱多加一勺，搅得汤面浮起层艳丽的红霞。
市井巷陌的“开胃神器”
中午时分，小店挤满了人。穿校服的学生捧着碗蹲在门槛上，吸溜着粉条直呼“过瘾”；上班族端着碗站在梧桐树下，额头冒汗却停不下筷子；连送快递的小哥都把车停在巷口，三两口扒完一碗，抹抹嘴说：“这酸辣粉，比冰可乐还解暑！”隔壁桌的老张打趣：“肥娟啊，你这粉是不是施了魔法？我天天吃都吃不腻！”
一碗粉里的人情冷暖
小满记得，去年冬天，店里来了个蜷缩在角落的拾荒老人。肥娟什么也没问，默默盛了碗酸辣粉端过去，又往碗里多加了勺肉末。老人吃完后，从兜里摸出把零钱，肥娟却摆摆手：“天冷，暖暖身子。”后来，老人在城东开了家修车铺，总带着徒弟来店里吃饭，逢人便说：“肥娟的酸辣粉，酸得开胃，辣得暖心，像极了贵州人的脾气！”如今，小店的墙上挂满了食客送的锦旗，其中一幅写着“粉香千里，酸辣传情”。
烟火长存，酸香永续
如今，肥娟小吃已成了县城的“美食地标”。外地游客慕名而来，总要拍下她熬酸汤、淋辣子的手艺发到网上。有人劝她用现成的酸汤调料，肥娟却摇头：“机器调的酸，少了山野的灵气。”夕阳西下，她站在店门口，看最后一缕炊烟融进暮色。青石巷里，酸辣粉的香气仍在飘荡，像一条无形的线，串起过去与现在，也牵着每一个被这份酸爽开胃的美味治愈过的灵魂。
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