贵州某县的清晨，青石巷还裹着薄纱般的晨雾，肥娟小吃店的灶台上已腾起袅袅热气。一口铁锅“咕嘟咕嘟”煮着雪白的豆浆，另一口锅里，碱水面在沸水中翻滚如银鱼。肥娟手持竹筛，将刚点好的豆花轻轻舀入青花碗中，嫩如凝脂的豆花微微颤动，泛着温润的光泽。“豆花要趁热吃，面得现煮才筋道。”她笑着对第一个进门的食客说，话音未落，对方已迫不及待地喊：“肥娟姐，来碗豆花面，多加臊子！”
豆浆点豆花的温柔魔法
肥娟的豆花面，魂在那一碗滑嫩的豆花。她选用本地小黄豆，浸泡六小时后用石磨细细碾成豆浆。“石磨转三圈，豆香才出来。”她边推磨边对学徒说，手臂上的肌肉随着动作起伏。
煮豆浆时，她盯着温度计，待到85℃时，用竹勺舀起一勺自制的酸汤，“哗啦”一声点入锅中。豆浆瞬间翻起细密的浪花，逐渐凝结成云朵般的豆花。“火候差半度，豆花就老啦。”她摸着锅沿说，眼神像在照看初生的婴孩。
碱水面的筋骨密码
与豆花相配的，是肥娟亲手做的碱水面。她将高筋面粉与碱水按黄金比例混合，揉成光滑的面团。“面要揉到‘三光’——手光、盆光、面光。”她边揉边解释，面团在她掌下逐渐变得柔韧有弹性。醒发半小时后，用擀面杖将面团擀成薄片，再切成细如发丝的面条。“机器压的面太硬，少了手工的柔劲。”她捞起一筷子面展示，面条透亮如玉，夹起来能弹起半寸高。
红油臊子的灵魂点睛
贵州人吃豆花面，离不开那勺红油臊子。肥娟的臊子，是用五花肉与本地糟辣椒炒制而成。铁锅烧热后，肉丁与辣椒一同翻炒，待香气四溢时加入花椒、八角与蒜末。“糟辣椒要现炒，放久了酸味就跑光啦！”她边炒边说，铲子在锅中翻飞如蝶。最后淋上一勺红油，艳丽的辣子浮在臊子上，像给豆花面披了件红纱衣。年轻人总爱多加一勺，搅得豆花与面条裹满红油，色泽诱人。
市井巷陌的“晨间仪式”
清晨七点，小店挤满了人。穿校服的学生捧着碗蹲在门槛上，用筷子将豆花与面条拌匀，吸溜着直呼“过瘾”；上班族端着碗站在梧桐树下，额头冒汗却停不下筷子；连送牛奶的老伯都把三轮车停在巷口，三两口扒完一碗，抹抹嘴说：“这豆花面，比咖啡还提神！”隔壁桌的老张打趣：“肥娟啊，你这面是不是施了魔法？我天天吃都吃不腻！”
一碗豆花里的人情冷暖
小满记得，去年冬天，店里来了个蜷缩在角落的拾荒老人。肥娟什么也没问，默默盛了碗豆花面端过去，又往碗里多加了勺臊子。老人吃完后，从兜里摸出把零钱，肥娟却摆摆手：“天冷，暖暖身子。”后来，老人在城东开了家修车铺，总带着徒弟来店里吃饭，逢人便说：“肥娟的豆花面，豆花嫩得像云，面筋道得像绳，辣子香得像歌，像极了贵州人的脾气！”如今，小店的墙上挂满了食客送的锦旗，其中一幅写着“面香千里，豆暖人心”。
烟火长存，豆香永续
如今，肥娟小吃已成了县城的“美食地标”。外地游客慕名而来，总要拍下她点豆花、炒臊子的手艺发到网上。有人劝她用现成的豆花粉，肥娟却摇头：“机器做的豆花，少了山野的灵气。”夕阳西下，她站在店门口，看最后一缕炊烟融进暮色。青石巷里，豆花面的香气仍在飘荡，像一条无形的线，串起过去与现在，也牵着每一个被这份滑嫩鲜香的美味治愈过的灵魂。
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