清晨六点，安徽某县的老街尚未完全苏醒，肥娟小吃店的木匾已被晨光染成蜜色。蒸笼腾起的热气裹着糯米香漫过青石板路，与三百米外飘来的板面香撞了个满怀。店主肥娟系着靛蓝围裙，将刚出锅的艾草油糕码在竹屉里，油糕裹着现炒的桂花糖馅，咬一口能听见“咔嚓”的脆响。而街角“太和板面王”的幌子已随风轻摆，老板老周正将面团甩在铁板上，面棒与案板相击的脆响，惊醒了檐角打盹的麻雀。
太和板面的百年江湖
太和板面的传说可追溯至三国时期，曹操屯兵太和时，军中厨子为速食创制了这道“摔面”。老周的祖辈在清末挑着面担走街串巷，用红油羊汤与二十味香料调出秘方，如今他将面摊支进县城，用“三摔九抻”的绝活守着老味道。
面团必选皖北冬小麦粉，揉至“三光”（手光、盆光、面光）后，切成半寸粗的小面棒，涂上胡麻油醒发。最绝的是那勺用羊骨、牛油与三十年陈皮熬的汤底，非得在土灶里文火慢煨六小时，汤色才能红如玛瑙，香透半条街。
肥娟小店的“跨界”温情
肥娟小吃店与板面摊不过百步之遥，却常上演“美食外交”。某日清晨，老周提着半斤现熬的羊油登门：“肥娟妹子，帮我试试这新汤头？”肥娟接过羊油，转身切了盘艾草油糕作谢礼。两家厨房自此互通有无——板面的红油渗进油糕的蒸屉，油糕的甜香又飘进板面的砂锅。食客们总爱先吃一口肥娟的油糕，再喝一勺板面汤，说这是“皖北人的晨昏二重奏”。
冬至里的团圆密码
冬至这日，板面摊与肥娟小店同时排起长队。老周将面团摔成三丈长的银丝，面片入锅前总要撒一把当季的荠菜末。肥娟则推出限定款“板面伴侣”——用羊油渣拌的糯米糍粑，糍粑外脆里糯，咬一口能尝到板面的醇厚与米香的清甜。有位常年在杭州打工的年轻人，特意赶在冬至前夜回来，就为吃一碗带着“九道筋骨纹”的板面，再配一块“羊油糍粑”。他说：“这味道，像把皖北的山水都吃进肚里了。”
板面与油糕的江湖碰撞
两家店的食客渐渐生出默契——穿校服的孩子们总在肥娟小店买油糕当早餐，再端着油糕去板面摊泡汤；而板面摊的常客们，总爱在汤后溜达到肥娟店里，要一碟用板面汤卤的兰花豆。老周与肥娟也常在午后闲聊时“斗菜”——老周说：“我这面里，羊油要炼得透亮如琥珀，牛肉要炖得酥烂如云絮。”肥娟便笑：“我油糕里的桂花糖，得炒得焦香不糊，艾草得用立春前采的嫩尖。”两人斗着嘴，手却没停——肥娟将新熬的羊油抹在油糕胚上，老周则偷偷往汤里撒了把肥娟送的芝麻碎。
巷陌深处的文化密码
肥娟小店的墙上挂着幅泛黄的老照片，是1936年商会理事长宴请沪杭茶商的场景，宴席中央的青花瓷盘里盛着油糕与板面。如今，肥娟小吃店成了县非遗技艺传承点，常有游客举着手机拍肥娟包油糕的视频；板面摊则被列入“阜阳十大名吃”，老周的孙子正用短视频教网友“三摔成面法”。但老周最得意的，是教会三个徒弟用高压锅控火候——他说：“高压锅是现代工具，但板面的魂，还在铁板的摔打里。”
暮色渐浓时，最后一位食客抹着嘴离开，板面摊的砂锅还咕嘟着，肥娟小店的蒸笼仍冒着热气。板面香与油糕香在石板路上蜿蜒成河，这河从百年前流来，载着徽商的乡愁、母亲的牵挂、游子的思念，最终在皖北的寻常巷陌里，化作一笼笼晶莹的油糕与一碗碗浓白的板面，等待着下一个故事的发生。
后记：在皖北的饮食江湖里，肥娟小吃店与太和板面摊如同两把交错的快刀——一个用甜香劈开晨雾，一个用辣味斩断寒霜。它们不争正统，不抢风头，却在市井烟火里，将皖北人的韧劲与温情揉进了每一根面条、每一块油糕。正如老周摔面时念叨的：“面不摔不劲道，人不闯不立世。”这碗板面与这块油糕，何尝不是皖北人写给江湖的情书？
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