浙江某县的秋日午后，青石板巷被桂花香浸得微醺。肥娟小吃店的木门半掩，老板娘肥娟正站在灶台前，将一尾鲜活的鳜鱼放入蒸笼。“娟姨，这鱼要蒸多久呀？”路过的老茶客探头张望，肥娟头也不抬：“八分钟，多一分肉老，少一分腥。”话音未落，她转身从橱柜取出陈年火腿，刀刃贴着骨缝游走，细如发丝的火腿丝纷纷落下——这是今日宋嫂鱼羹的“点睛之笔”。
西湖遗韵：南宋御舟上的味觉传奇
宋嫂鱼羹的起源，在县里流传着一段与西湖相关的佳话。南宋淳熙六年（1179年），太上皇赵构游湖时，被岸边一位卖鱼羹的妇人吸引。那妇人便是宋五嫂，原是汴梁人，随宋室南迁至临安（今杭州），以汴京传统鱼羹做法结合江南食材谋生。赵构尝后大赞，念其年老，赐金银绢匹。从此，“宋嫂鱼羹”名扬京城，成为杭帮菜的经典。肥娟常指着墙上的老画说：“我奶奶的奶奶，就是照着这画学做鱼羹的。”画中，青瓷碗里鱼羹金黄透亮，火腿丝如红霞，笋丝似翠竹，仿佛能听见西湖的桨声。
选材之精：从“鳜鱼”到“江南三鲜”
肥娟的宋嫂鱼羹，讲究“鱼选鲜活，料取江南”。她只选本地鳜鱼或鲈鱼，“这种鱼肉质细嫩，煨后酥而不散。”肥娟边说边将鱼去鳞、剖肚，剔除脊骨与腹腔，用葱段、姜块、绍酒腌渍去腥。火腿必用金华“两头乌”猪的后腿，“肉质紧实，煨后鲜香入骨。”香菇选临安的冬菇，“伞盖厚实，香气浓郁。”竹笋则托人从莫干山采来，“清晨带露的笋最嫩，煨后能吸饱鱼汤的鲜。”她将火腿、香菇、竹笋切成1.5厘米长的细丝，鸡蛋黄打散备用，仿佛在准备一场江南的味觉盛宴。
古法新制：八分钟的味觉等待
蒸鱼是门学问。肥娟将腌好的鱼皮朝下放入蒸笼，旺火蒸六分钟，转中火再蒸两分钟。“火大了肉柴，火小了腥。”她守在灶前，不时掀盖观察。蒸熟后，她用叉子将鱼肉拨碎，除去皮骨，倒回原卤汁碗中。接着，她将炒锅置旺火上，下熟猪油，投入葱段煸香，舀入清汤煮沸，拣去葱段，加入绍酒、笋丝、香菇丝。“汤要滚，料要鲜。”她边说边将鱼肉连同原汁落锅，加入酱油、精盐、味精，烧沸后用湿淀粉勾薄芡。最后，将鸡蛋黄液倒入锅内搅匀，待羹汁再沸时，加入醋，撒上胡椒粉，起锅装盆，撒上熟火腿丝与姜丝——一锅色泽黄亮、鲜嫩滑润的宋嫂鱼羹便成了。
解腻神器：小吃里的“黄金搭档”
肥娟小吃店的招牌，从定胜糕到片儿川，总少不了一碗宋嫂鱼羹作配。最经典的是配酒酿馒头——松软的馒头夹上一勺鱼羹，火腿的咸香、笋的脆嫩、鱼肉的鲜美在口中交织，老茶客老周直呼：“这搭配，比单吃鱼羹还香！”孩子们则爱用鱼羹拌饭，浓稠的酱汁裹着米粒，连碗底的葱姜都要刮干净。肥娟摇头笑道：“这帮小馋猫，长大后准忘不了这味道。”
街坊的偏爱：一碗鱼羹里的邻里温情
肥娟的宋嫂鱼羹不仅在小吃店“称王”，更成了街坊们的“厨房法宝”。隔壁阿婆包粽子时，总要来借几片香菇：“娟姨的菇，比我的粽叶还香！”修自行车的老陈喝粥，也会舀一勺鱼羹当小菜：“鲜得掉眉毛，我老伴能多喝半碗粥！”最有趣的是孩子们，总趁肥娟不注意，偷偷用手指蘸鱼羹舔，被逮住后嬉笑着跑开，留下一串银铃般的笑声。肥娟也不恼，只是往他们碗里多添一勺：“慢点吃，别烫着！”
小店里的温情：羹香中的人间烟火
肥娟的小吃店，不仅是吃食的地方，更是人情往来的枢纽。下雨天，没带伞的顾客会被肥娟拉进店里躲雨，顺便递上一碗鱼羹：“填填肚子，别饿着。”过年时，她会做几十碗鱼羹，分装成小盒送给街坊：“图个吉利，年年有余！”就连巷口的流浪猫“小花”，也能在店门口捡到肥娟特意留的鱼羹拌饭——用荷叶包着，怕它打翻。有回，一个在外地工作的姑娘回乡，第一件事就是冲进店里：“娟姨，给我装三碗鱼羹！我带去给同事尝，他们都说这是‘浙江的味道’！”
羹香长存，江南韵入心的岁月印记
如今，肥娟的宋嫂鱼羹已成了县城的“味觉符号”。外地游客会专门买几碗当伴手礼，本地人则把它当作“家的味道”珍藏。夕阳西下时，肥娟会坐在店门口的小马扎上，看着最后一碗鱼羹被装进顾客的背包，耳边是孩子们的欢笑声和羹香的氤氲。她知道，明天清晨，又会有新鲜的鳜鱼等她挑选，而那碗鲜嫩滑润的宋嫂鱼羹，会继续温暖着这座小城的四季。正如食客们常说的：“吃娟姨的鱼羹，吃的不仅是味道，更是一份‘羹香入魂’的江南情。”在这方小小的天地里，最动人的故事，往往就藏在这一碗碗裹着火腿丝、笋丝与姜丝的琥珀色鱼羹中。
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